171 mẫu quần áo may sẵn, cùng với 93 thiết kế giày, túi xách và nhiều phụ kiện khác đã được tiết lộ với một nhóm biên tập viên thời trang tiêu biểu. Chia sẻ qua Zoom từ căn hộ của mình, được bao quanh bởi những vật kỷ niệm cá nhân, Michele tỏ ra thoải mái và giải thích việc anh ấy bị mê hoặc bởi “sự huyền diệu của Valentino” và việc đi sâu vào “kho báu lưu trữ kỳ diệu” của thương hiệu như điểm khởi đầu cuộc hành trình mới của mình. “Tôi đã bị quyến rũ bởi thương hiệu đậm chất La Mã này,” anh nói.
Theo Vogue, ý định ban đầu của Michele là đưa bộ sưu tập nghỉ dưỡng trực tiếp tới các cửa hàng một cách lặng lẽ. Nhưng trong vài ngày gần đây, anh ấy đã thay đổi kế hoạch. “Tôi bắt đầu làm việc tại Valentino như thể chúng tôi là một dàn nhạc; mỗi người đều đã chơi nhạc cụ của mình với nhiều sự cống hiến đến nỗi tôi nghĩ phải bày tỏ sự biết ơn tới họ vì đã giúp tôi biến bộ sưu tập thành hiện thực. Đây là sự khởi đầu xuất phát từ tình yêu, vì vậy cần được đưa ra ánh sáng, được nhìn nhận và chia sẻ”.
Điều ấn tượng không chỉ là quy mô của bộ sưu tập — mà còn là rất nhiều lớp và chi tiết trong từng bộ trang phục, bao gồm mọi phụ kiện có thể có. Ngay trong lần đầu ra mắt, Alessandro đã gần như phá bỏ hoàn toàn sự hiện đại và thay vào đó bằng nét hoài cổ retro của thập niên 60 - 70 đặc trưng trong phong cách của mình.
Đây chính là lời khẳng định rõ ràng "Đây là kỉ nguyên mới của valentino". Dấu ấn cá nhân của Michele cũng được thể hiện khá rõ ràng. "Valentino là một thương hiệu theo chủ nghĩa tối đa, và nó vẫn được thể hiện trọn vẹn ngay cả trong thời kì nhà mốt chuộng những thiết kế đơn giản nhất ở những năm 70", vị tân giám đốc sáng tạo chia sẻ.
Bộ sưu tập mang đậm phong cách cầu kỳ mà Alessandro Michele đã dành cả đời để theo đuổi. Từ cách layering quần áo theo chủ nghĩa tối đa, màn kết hợp phức tạp của các màu sắc và họa tiết, cho đến những bản phối phụ kiện “lập dị”, Valentino Resort 2025 khiến người xem phải dừng lại vài phút vì tưởng như triều đại của Gucci từng được Michele dẫn dắt. Mặt khác, BST đã được truyền cảm hứng từ những hình ảnh trước cả thời đại của Chiuri và Piccioli. Khi đã quá quen với những gì Valentino đã thể hiện trong những năm gần đây, giới mộ điệu lại bất ngờ được trở lại với mối liên kết hài hòa giữa quá khứ và hiện tại.
Chúng là chiếc khăn xếp tầng, áo choàng thêu quý tộc được làm bằng vải voan xuyên thấu mang phong cách bohemian chic; những bộ váy ren xếp tầng mềm mại, uyển chuyển với lớp cổ bèo nhún nữ tính; những áo khoác lông thú, cũng như cách tiếp cận tối đa để tạo kiểu cho các phụ kiện như chuỗi ngọc trai, găng tay và thắt lưng nhiều lớp; họa tiết houndstooth, paisley, kẻ sọc, da báo. Đặc biệt, những bộ suit với đường cắt sắc lem, cùng đường may tinh tế gần như chẳng lộ nổi lấy một đường chỉ đi kèm với mẫu túi mới gợi nhớ tới mẫu túi xách kinh điển Gucci Horsebit.
Bên cạnh đó là những chiếc tất kéo qua đầu gối, áo khoác lông hoạ tiết batik, chân váy mini thêu hoa cùng sơ mi thắt nơ,... tạo nên những bản phối hoàn hảo đặc trưng của Alessandro Michele. Có chiếc áo khoác đỏ, nhiều mảnh ghép mang sắc thái khác nhau trắng như trắng ngà từ áo khoác và quần kimono cho nam, hay màu trắng làm nền cho hoạ tiết thêu hoa văn paisley phức tạp. Tất nhiên, BST dành cho Valentino thì không thể thiếu cách đặt để logo tinh tế xuyên suốt BST, xuất hiện trên áo khoác, vest và phụ kiện.
Đó cũng là xu hướng “Ladies Who Lunch” lấy cảm hứng từ chính Michele, được diễn giải qua một bộ vest màu kem, có 2 hàng khuy và một chiếc áo sơ mi có nơ cài bung ra từ ve áo. Một bộ vest bằng vải tuýt màu trắng nhạt được trang trí với quần ren, khăn xếp và một chuỗi ngọc trai lớn. Những chiếc váy mỏng, thêu và những chiếc váy ngắn đính cườm. Những chiếc clutch thêu đến ví da cá sấu thanh lịch, túi đeo vai bằng da lộn, giày cao gót đính nơ, giày thể thao có hoạ tiết, giày loafer da mềm... Ý định của Michele có vẻ như muốn tạo ra “một tủ quần áo thực sự”, được chế tác với độ chính xác và độ phức tạp cao, kết hợp với vẻ sang trọng nhất định vốn làm nên tên tuổi của Valentino.
Hành trình sáng tạo của Alessandro Michele có thể được tóm tắt qua những mốc thời gian như sau: 2015 Kering chỉ định làm giám đốc sáng tạo của Gucci, ra mắt BST mới trong vòng 1 tháng; 2019 hồi sinh Gucci Beauty với BST trang sức đầu tiên; 2022 chính thức rời Gucci và 2 năm sau bắt đầu sự nghiệp mới trên chiếc ghế giám đốc sáng tạo của Valentino.
Vì thế, sau khi BST Valentino Resort 2025 ra mắt, giới mộ điệu đang chia làm 2 phe rõ rệt: Một bên chỉ trích Alessandro Michele mang quá nhiều chất Gucci vào Valentino, bên còn lại khen ngợi nhà thiết kế vì đã có một bước đi đột phá, đồng thời "đào sâu" vào nghiên cứu kho lưu trữ thương hiệu.
Mặt khác, Alessandro tung ra bộ sưu tập Valentino Resort 2025 cùng ngày với BST Menswear Xuân - Hè 2025 của giám đốc sáng tạo Gucci hiện tại - Sabato De Sarno. Với cái tôi lớn, việc làm này của Alessandro liệu có phải ẩn ý việc anh đang muốn "trả đũa", giật spotlight Gucci hay rộng hơn là tập đoàn Kering? Nếu đúng là vậy, chắc chắn Alessandro đã thành công bởi tất cả những gì khiến những làng mốt xôn xao bàn tán những ngày này chính là việc chủ nghĩa tối đa lập dị của nhà thiết kế gốc Ý này.
Dù vậy, đặt tên cho BST là "Avant les Débuts" (Before the Beginning) có nghĩa là bàn đạp cho sự khởi đầu, có thể đây chỉ là một BST mang tính thử nghiệm của Valentino và Michele. BST Xuân - Hè 2025 sẽ trở lại trong tháng 9, mới là cột mốc chính thức để khởi đầu cho kỷ nguyên mới. Giờ đây, sự mong đợi thậm chí còn cao hơn cho show trình diễn Valentino sắp tới, và cả bộ sưu tập Haute Couture – nơi vốn là sân chơi của Alessandro Michele - vào đầu năm 2025.
Google translate