Phân khúc siêu xa xỉ dần mất đi sức hấp dẫn, tạo cơ hội cho các đối thủ tầm trung bứt phá. Gã khổng lồ của ngành hàng hiệu – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE – vừa công bố doanh số quý mới nhất thấp hơn kỳ vọng, giữa lúc vướng phải chỉ trích vì bán một chiếc túi Dior có giá thành sản xuất khoảng 60 USD với mức giá tới 2.800 USD.
Trong khi đó, Coach – thương hiệu thuộc Tapestry Inc. – đang “hái ra tiền” nhờ sức hút từ mẫu túi xách Tabby giá 495 USD, trở thành hiện tượng mạng xã hội với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với các mẫu túi tương tự từ Dior hay Chanel.
Đây chỉ là một ví dụ cho thấy các thương hiệu cao cấp tầm trung đang ứng phó tốt hơn với bất ổn kinh tế hiện nay so với những “ông lớn” siêu xa xỉ hay thời trang nhanh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chất lượng và giá trị thực – thay vì chi trả mức giá "trên trời".
“Đang có một làn sóng phản ứng ngược,” bà Fflur Roberts, Trưởng bộ phận hàng xa xỉ tại Euromonitor International, nhận định. Theo bà, người tiêu dùng bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị thật sự đằng sau mức giá, bao gồm quy trình sản xuất và sự chênh lệch giữa chi phí và giá trị thực của sản phẩm.
Khi tầng lớp người tiêu dùng giàu có bắt đầu chuyển sang chi tiêu hợp lý hơn, các thương hiệu cao cấp tầm trung ngày càng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tapestry – tập đoàn sở hữu các thương hiệu Kate Spade và Stuart Weitzman – mới đây đã nâng dự báo doanh thu cả năm, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng của giới phân tích.
Amer Sports Inc. – công ty sở hữu các thương hiệu đồ thể thao cao cấp như Salomon và Arc’teryx – cũng vừa nâng dự báo doanh thu cả năm. Trong khi đó, Capri Holdings Ltd. (chủ sở hữu Michael Kors) và Hugo Boss AG đều ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của thị trường.
Một cái tên nổi bật khác là Ralph Lauren Corp., thương hiệu đã duy trì sức hút nhờ thiết kế cổ điển và chiến lược giá linh hoạt trải rộng nhiều phân khúc, theo bà Mary Ross Gilbert – chuyên gia phân tích bán lẻ cao cấp tại Bloomberg Intelligence. Doanh số tại các cửa hàng tương đương của Ralph Lauren đã tăng 13% trong ba tháng kết thúc vào ngày 29/3 – gần gấp đôi so với dự báo của giới phân tích.
Trong khi đó, các "ông lớn" ngành hàng xa xỉ như Hermès International SCA và Kering SA – tập đoàn sở hữu thương hiệu Gucci – cũng gia nhập “câu lạc bộ” gây thất vọng cùng LVMH trong mùa báo cáo lợi nhuận gần nhất. Lợi nhuận của Chanel Ltd., dù là công ty tư nhân, cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh.
Ở thái cực đối lập, thời trang nhanh cũng đang chật vật. “Chúng ta đang chứng kiến một môi trường kinh doanh khó khăn hơn,” ông Charles Allen, chuyên gia phân tích cao cấp tại Bloomberg Intelligence, nhận định. Giá của Zara tăng, trong khi các chương trình khuyến mại của H&M giảm đi, khiến người tiêu dùng e ngại hơn khi chi tiêu, ông cho biết thêm.
Chủ sở hữu Zara – tập đoàn Inditex SA, cùng Hennes & Mauritz AB (H&M) và Primark – thương hiệu thời trang nhanh thuộc Associated British Foods Plc – đều ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại hoặc không đạt mục tiêu. Doanh số tại các cửa hàng tương đương của JD Sports Fashion Plc giảm 2% trong quý 1 và được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm.
Thuế quan – một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường hàng xa xỉ chững lại – đang khiến các nhà bán lẻ nhắm tới nhóm khách hàng “săn giá trị” gặp ít dư địa để xoay xở. Tập đoàn Fast Retailing Co., chủ sở hữu Uniqlo, đã cảnh báo rằng các loại thuế này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận trong tương lai. H&M cũng cho biết có thể phải tăng giá để bù đắp tác động, điều này có nguy cơ khiến người tiêu dùng càng thêm dè dặt.
Dù vậy, vẫn có tín hiệu cho thấy người tiêu dùng đang quay lại các cửa hàng. Doanh số của Primark tại Mỹ đã tăng trở lại trong tháng 4 – một phần nhờ kỳ nghỉ lễ Phục Sinh – sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, theo dữ liệu bán lẻ quan sát được do Bloomberg thu thập.
Trong khi đó, tiền lương tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 4, và nền kinh tế vẫn duy trì trạng thái gần như toàn dụng lao động, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 4 lại hầu như không tăng.
“Nếu người tiêu dùng có tiền và thấy thứ gì hấp dẫn, họ vẫn sẽ chi tiêu. Hành vi tiêu dùng không phải lúc nào cũng đúng như những gì họ nói trước đó”, ông Charles Allen nhận định.
Google translate